Τελευταίες συνταγές

Η μαγειρική κοινότητα του Charleston ενώνεται για τη συγκέντρωση χρημάτων για οικογένειες

Η μαγειρική κοινότητα του Charleston ενώνεται για τη συγκέντρωση χρημάτων για οικογένειες

Ένα Community United θα πραγματοποιηθεί από τις 6:30 έως τις 9:30 μ.μ. στις 9 Ιουλίου.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, πάνω από 50 εστιατόρια στο Τσάρλεστον και δώδεκα προμηθευτές ποτών θα συγκεντρωθούν για έναν μαζικό έρανο που ονομάζεται A Community United. Η εκδήλωση είναι μια ενιαία προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων για τις οικογένειες αυτών που έχασαν τη ζωή τους στη σφαγή της Εκκλησίας Emanuel AME που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου.

Διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Belmond Charleston Place, η εκδήλωση είναι από τις 6:30 έως τις 9:30 μ.μ. Ο όμιλος Mark Sterbank και η χορωδία των ευαγγελίων Lowcountry Voices θα παρέχουν μουσική με ηγέτες της εκκλησίας Τσάρλεστον και ΑΜΕ. Θα υπάρξει επίσης μια δημοπρασία που οι άνθρωποι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέσω διαδικτύου ή στην εκδήλωση. Η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης τρόφιμα και ποτά που δωρίστηκαν από 50+ χώρους και προμηθευτές και το 100 % των εσόδων θα δοθούν απευθείας στις οικογένειες μέσω του Κοινοτικού Ταμείου της Κοινότητας. Οι διοργανωτές δωρίζουν επίσης 250 εισιτήρια στην εκκλησία Emanuel AME για να τα μοιράσουν στα μέλη τους.

Ο Μίκυ Μπακστ, βασικός διοργανωτής της εκδήλωσης, δήλωσε: «Οι Τσαρλστονίοι συγκεντρώνονται με αξιόλογους τρόπους μετά από αυτήν την τραγωδία. Η επιθυμία να λάβουμε μέρος σε αυτό είναι τόσο βαθιά, ούτε ένα άτομο δεν απέρριψε την πρόσκλησή μας για συμμετοχή. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι θέλουν να βοηθήσουν από ό, τι μπορούμε να φιλοξενήσουμε ».

Για εισιτήρια ή για εγγραφή στη δημοπρασία, κάντε κλικ εδώ.


Η μαγειρική κοινότητα του Charleston ενώνεται για τη συγκέντρωση χρημάτων για οικογένειες - Συνταγές

Βοηθάμε στη δημιουργία πιο υγιεινών σχολείων φέρνοντας κοντά όλα τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας και εξοπλίζοντάς τα με τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

Είμαστε ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συγκεντρώνει αφοσιωμένους εθελοντές και συνεργάτες για να κάνει τα σχολεία πιο υγιή μέρη όπου τα παιδιά ευδοκιμούν.

Λάβετε μέρος στο κίνημα για να βοηθήσετε κάθε παιδί να είναι υγιές, με όποιον τρόπο λειτουργεί για εσάς!

Υποστήριξη για σχολεία και οικογένειες


Αυτοί οι 15 σεφ υποστηρίζουν την αλλαγή

Αναζήτηση Συνταγές

Φωτογραφία: Ken Goodman Photography

Στις 16 Ιουνίου, δεκαπέντε σεφ από όλη τη χώρα βρέθηκαν στο Glynwood στο Cold Spring της Νέας Υόρκης για το δέκατο όγδοο JBF Chefs Boot Camp for Policy and Change. Όπως και με τα προηγούμενα μαθήματα Boot Camp, η τελευταία μας ομάδα προέρχεται από εστιατόρια και επιχειρήσεις τροφίμων από ακτή σε ακτή, όλοι πρόθυμοι να μάθουν αποτελεσματικές δεξιότητες υπεράσπισης και να διερευνήσουν τη δυνητική τους δύναμη ως οχήματα αλλαγής στις κοινότητές τους. Μάθετε περισσότερα για την πιο πρόσφατη ομάδα υποστηρικτών σεφ παρακάτω.

Λιζ Άλπερν
The Gefilteria, Queer Soup Night, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη

Η Liz Alpern είναι συνιδρύτρια του The Gefilteria και συν-συγγραφέας του Το μανιφέστο Gefilte: Νέες συνταγές για εβραϊκά τρόφιμα του παλιού κόσμου. Είναι επίσης η δημιουργός του εθνικού πάρτι συγκέντρωσης χρημάτων, Queer Soup Night. Ο Alpern είναι κάτοχος MBA από το CUNY Baruch College και είναι μέλος ΔΕΠ στο International Culinary Center. Συμβουλεύεται τακτικά με τον εθνικό οργανισμό δικαιοσύνης για τα τρόφιμα, Fair Food Network, και έχει εμφανιστεί στο Cherry Bombe 100, το Forbes& rsquo 30 Κάτω από 30, και το Προς τα εμπρός 50.

Nettie Colon
Red Hen Gastrolab, Μινεάπολη

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένη στο Πουέρτο Ρίκο, η Annette & quotNettie & quot Col & oacuten πέρασε τα διαμορφωτικά της χρόνια μαθαίνοντας παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος του νησιού με τη γιαγιά της. Η Colon μετακόμισε στη Μινεάπολη το 2000 και ήταν ο σεφ της κουζίνας στο Lucia & rsquos μέχρι την αναχώρησή της τον Οκτώβριο του 2010, όταν αποφάσισε να ιδρύσει το Red Hen Gastrolab. Η Κόλον μοιράζει το χρόνο της μεταξύ των Lynhall, Red Hen Gastrolab και του Break Room Minneapolis στο ιστορικό μηχανουργείο. Περνάει καλοκαίρια κάνοντας Farm Dinners στο River Falls, WI, διδάσκοντας στο Mill City Farmers Market ως Market Chef και κρατώντας γήπεδο ως Camp Chef for Chef Camp Minnesota. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Northern Clay Center.

Caitlin Corcoran
& Ccedila Va, Κάνσας Σίτι, Μο

Η Caitlin Corcoran έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στον καφέ, την αγαύη και την σαμπάνια. Έγινε γενική διευθύντρια του & Ccedila Va, Kansas City & rsquos first Champagne bar, το 2014, και έγινε τελικά διαχειριστικός συνεργάτης. Είναι περήφανη που ασκεί ριζική διασταυρούμενη φιλοξενία χωρίς αποκλεισμούς, που συμπίπτει με το έργο της που υποστηρίζει το MOCSA (Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault), το ρόλο της ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το Women in Hospitality United και το έργο της για το Beδρυμα James Beard. Η Corcoran είναι συνεργάτης του γυναικείου ιδρύματος Beard 2018 's Entrepreneurial Leadership.

Cassidee Dabney
Blackberry Farm, Walland, TN

Περνώντας καλοκαίρια στον οικογενειακό κήπο, η Cassidee Dabney αγκύρωσε τον ουρανίσκο της με τις φρέσκες γεύσεις εποχιακών συστατικών. Απόφοιτος του New England Culinary Institute, το Dabney & rsquos r & eacutesum & eacute περιλαμβάνει στάσεις στη Γερμανία, τη Βοστώνη, την Ατλάντα, τη Χαβάη, το Αρκάνσας και το Ουαϊόμινγκ. Ο Dabney ήρθε στο Blackberry Farm το 2010 ως σεφ σεφ. Το 2015, ο Dabney ονομάστηκε εκτελεστικός σεφ του Barn, ένα εθνικά αναγνωρισμένο εστιατόριο που κατέχει βραβεία James Beard για το εξαιρετικό πρόγραμμα κρασιού και την εξαιρετική εξυπηρέτηση.

Γουίλιαμ Ντίσεν
The Market Place Restaurant, Haymaker Restaurant και Billy D 's Fried Chicken, Asheville, NC

Ο χρόνος που ξοδεύει στους παππούδες του και στο αγρόκτημα rsquo είχε μεγάλη επιρροή στο στυλ μαγειρικής του William Dissen & rsquos, καθώς και στις πεποιθήσεις του στη βιώσιμη γεωργία και την τοπική κουζίνα. Ένας απόφοιτος της CIA στο Hyde Park της Νέας Υόρκης, η εργασία Dissen & rsquos περιλαμβάνει στάσεις στο Greenbrier Resort στη Δυτική Βιρτζίνια και στο Magnolia & rsquos Restaurant and Cypress στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Στα εστιατόριά του στη Βόρεια Καρολίνα, ο Ντίσεν συνεργάζεται με τοπικά αγροκτήματα, τεχνίτες και βιώσιμους ψαράδες για να παράγει καταξιωμένα τρόφιμα για τους επισκέπτες του.

Ρόσνι Γκουρνάνι
Σεφ Ρος, Χιούστον

Ο Roshni Gurnani έχει εμφανιστεί στο Boston Globe, ανακηρύχθηκε ένας από τους πέντε κορυφαίους Ινδούς σεφ στην Αμερική από το περιοδικό India Currents και εμφανίστηκε στο Hell & rsquos Kitchen, Cutthroat Κουζίνα, Κερδίστε τον Bobby Flay, και Ψιλοκομμένο (όπου στέφθηκε πρωταθλήτρια). Το 2018 η Gurnani προσκλήθηκε να μαγειρέψει στο James Beard House, όπου δημιούργησε ένα χορτοφαγικό γεύμα επτά πιάτων που αντικατοπτρίζει την κληρονομιά της Σίντι. Όταν δεν ταξιδεύει στον κόσμο, η Γκουρνάνι είναι καθηγήτρια μαγειρικής στο Ινστιτούτο Τέχνης της Αμερικής.

Αν Κιμ
Vestalia Hospitality, Μινεάπολη

Μια Κορεάτισσα μετανάστρια, η Αν Κιμ πιστώνει τον γαστρονομικό της ουρανίσκο για να βοηθήσει τη μητέρα και τη γιαγιά της να φτιάξουν παραδοσιακά βασικά προϊόντα όπως ζύμωση πάστας φασολιών και κίμτσι. Τα κολεγιακά της χρόνια στο Πανεπιστήμιο New York & rsquos Columbia έθεσαν τα θεμέλια για το όνειρό της να φέρει μεγάλη πίτσα στη Μινεσότα και τα χρόνια της ως ανεξάρτητος ηθοποιός προώθησαν την αξία της δημιουργικότητάς της. Η Kim είναι το μαγειρικό μυαλό πίσω από τις Pizzeria Lola, Hello Pizza και Young Joni ήταν ημιτελικός για το βραβείο James Beard για τον καλύτερο σεφ: Midwest το 2017, υποψήφιος το 2018 και κέρδισε την κατηγορία στα βραβεία το 2019.

Μάικ Λάτα
FIG and The Ordinary, Charleston, SC

Ο Mike Lata εργάστηκε σε κουζίνες στη Βοστώνη, τη Νέα Ορλεάνη, την Ατλάντα και τη Γαλλία πριν προσγειωθεί στο Τσάρλεστον. Η ξεκάθαρη δέσμευσή του να στηρίξει τους ντόπιους αγρότες και ψαράδες έχει εδραιώσει τη θέση του ως πρωταθλητή στην μαγειρική αναγέννηση του Charleston & rsquos. Το 2009, η Lata έλαβε το βραβείο James Beard για τον καλύτερο σεφ: Southeast και το 2018, η FIG έλαβε το βραβείο γενειάδας για το εξαιρετικό πρόγραμμα κρασιού. Η Lata έχει εμφανιστεί στο Food Network & rsquos Iron Chef America, Bravo & rsquos Κορυφαίος μάγειρας, PBS & rsquos Κινητό γλέντι με ωραίο μαγείρεμα, κι αλλα.

Τζόσουα Λιούιν
Juliet + Company, Somerville, ΜΑ

Στις αρχές του 2016, μετά από χρόνια παραγωγής βραχυπρόθεσμων εμπειριών φαγητού, ο Joshua Lewin άνοιξε την Juliet με τη σύντροφό του Katrina Jazayeri. Πριν από την Ιουλιέτα, ο Lewin μαγείρευε σε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια γύρω από τη Βοστώνη, καθώς και πιο μακριά (Momofuku Noodle Bar, Charlie Trotter 's), πριν εργαστεί ως εκτελεστικός σεφ στο Beacon Hill Bistro. Το 2018 ο Lewin και η εταιρεία του έκαναν το ντεμπούτο τους σε ένα περιοδικό, της Ιουλιέτας, και άνοιξαν το δεύτερο εστιατόριο τους, το Peregrine, το 2019. Η συγγραφή Lewin & rsquos εμφανίστηκε στο Chefs Feed, Cognoscenti και πολλά άλλα.

Αδελφέ Τύχη
Four by Brother Luck, Colorado Springs, CO

Αφού παρακολούθησε το Ινστιτούτο Τέχνης του Φοίνιξ, ο Αδελφός Λουκ μαγείρεψε σε κουζίνες στην Ιαπωνία, στο Χονγκ Κονγκ, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη και τέλος στο Κολοράντο Σπρινγκς. Το 2016, ο Brother έλαβε υποτροφίες από την Gohan Society και το Foundationδρυμα Joyce Chen και Helen Chen για να επεκτείνει τις γαστρονομικές του γνώσεις στην Ιαπωνία και την Κίνα. Από εκείνα τα ταξίδια, το Luck άνοιξε το Four by Brother Luck και το Lucky Dumpling. Η τύχη εμφανίστηκε επίσης Ψιλοκομμένο, Κερδίστε τον Bobby Flay, και τις εποχές 15 και 16 του Bravo & rsquos Κορυφαίος μάγειρας.

Σον Μέντες
Gillie & rsquos Seafood, Charleston, SC

Με πατέρα από την Πορτογαλία και μητέρα από τη Νότια Καρολίνα, οι γεμάτες ψυχή, αυθεντικές, ενδιαφέρουσες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες αποτελούσαν τακτικό μέρος της ζωής των Sean Mendes & rsquos μεγαλώνοντας. Το 2012 ο Mendes άνοιξε το δημοφιλές φορτηγό τροφίμων Gillie & rsquos Seafood στο Τσάρλεστον. Ενάμιση χρόνο αργότερα, άνοιξε ένα πλήρες εστιατόριο με το ίδιο όνομα. Το 2016, ο Mendes αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κόσμο των γκουρμέ μπιφτέκι, ανοίγοντας τα Blues Burger & mdashand ήταν έκτοτε ένα μπιφτέκι & ldquotop-shelf & rdquo.

Κλέιτον Ρόλισον
Lucky Rooster Kitchen + Barn, Hilton Head Island, SC

Ο Κλέιτον Ρόλλισον, από το Χίλτον Χεντ, είναι απόφοιτος της CIA στο Χάιντ Παρκ. Ο Rollison συνέχισε την εκπαίδευση μαγειρικής σε κουζίνες σε όλη τη χώρα, βελτιώνοντας τις δεξιότητές του σε κορυφαία εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένης της ταβέρνας Gramercy. Όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή λίγα χρόνια αργότερα, ο Rollison επέστρεψε στο Hilton Head και τον Δεκέμβριο του 2013, άνοιξε για το αμερικάνικο μπιστρό του με τη Southern soul, Lucky Rooster. Περιτριγυρισμένος από τοπία νησιού, εκλεκτά θαλασσινά και τοπικές σπεσιαλιτέ, ο Rollison δημιούργησε ένα μενού εκλεπτυσμένων τροφίμων άνεσης και περιπετειώδους φαγητού.

Μάβις-Τζέι Σάντερς
The Brownsville Community Culinary Center, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη

Γεννημένη σε μια μεγάλη οικογένεια του Νότου, η Μάβις-Τζέι Σάντερς άρχισε να κυριαρχεί στο μαγείρεμα της Νότιας πριν καν δει κανέναν από τον πάγκο. Ο Σάντερς είναι κάτοχος πτυχίου από το Ινστιτούτο Μαγειρικής της Αμερικής και της Τζόρτζια Σάουτερ, και μετά από μαγειρική σχολή δούλεψε στο Blue Hill Stone Barns και Untitled στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Pico House για να δημιουργήσει απίστευτο φαγητό και να το κάνει προσβάσιμο σε όλους. Ο Sanders πιστεύει ότι τα φυσικά συστατικά δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε τρόφιμα που συντηρούν τη ζωή.

Έλ Σκοτ
SheChef Inc., Roslindale, ΜΑ

Η Elle Simone Scott είναι μια εξαιρετικά περιζήτητη ανεξάρτητη στιλίστρια τροφίμων και μαγειρική παραγωγός, που συνέβαλε πρόσφατα στις μοναδικές της ικανότητες America & rsquos Test Kitchen ως μόνιμος στυλίστας τροφίμων και ταλέντο στον αέρα & η πρώτη γυναίκα Αφροαμερικανίδα σε αυτή τη θέση. Ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SheChef Inc., μιας επαγγελματικής οργάνωσης δικτύωσης για γυναίκες έγχρωμες σεφ και συμμάχους, η Scott μοιράζεται το πάθος της με την καθοδήγηση, τη διδασκαλία της δημιουργίας πόρων, την παροχή επιχειρηματικών διαβουλεύσεων/ανάπτυξης και το πιο σημαντικό, με την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τα τρόφιμα.

Saralyn Smith Collingwood
Convivium Urban Farmstead, Dubuque, IA

Η Saralyn Smith-Collingwood είναι υπεύθυνη κουζίνας στο Convivium Urban Farmstead, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η αποστολή της οποίας είναι να δημιουργήσει κοινότητα γύρω από το φαγητό. Πριν εργαστεί στο Convivium, ο Smith-Collingwood ήταν ο αρχιμαγείρας ζαχαροπλαστικής στο The Hotel at Kirkwood Center και ο επικεφαλής ζαχαροπλάστης στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Στο Convivium, ο Smith-Collingwood διευθύνει την κουζίνα του εστιατορίου καθώς και όλες τις δραστηριότητες τροφοδοσίας και διδάσκει μια ποικιλία μαθημάτων μαγειρικής που απευθύνονται στους πιο ανασφαλείς από το φαγητό κατοίκους του Ντουμπουκ.

Η Maggie Borden είναι υπεύθυνη περιεχομένου στο Beδρυμα James Beard. Βρείτε την στο Instagram και στο Twitter.


Οργανισμοί Εκπαίδευσης & Αλφαβητισμού


    Το Book Angels είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην παιδική παιδεία, προωθώντας τακτικές συνήθειες ανάγνωσης σε παιδιά χαμηλού εισοδήματος σε κίνδυνο, χαμηλού εισοδήματος στις κομητείες του Τσάρλεστον και του Ντόρτσεστερ στις τάξεις του preK-8.


Οι Charleston Friends of the Library είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της βιβλιοθήκης ως βασικού θεσμού της κοινωνίας μας. Τα εθελοντικά μέλη υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν και συγκεντρώνουν κεφάλαια για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης, των θαμώνων της και της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού Τσάρλεστον.


Η Charleston Hope συνεργάζεται άμεσα με εκπαιδευτικούς στα σχολεία Title 1 για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών μέσα και έξω από την τάξη, παρέχοντας βασικές ανάγκες στα σχολεία, καθοδήγηση στην τάξη για τη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων και την περίοδο των γιορτών Adopt-A-Classroom.


Η αποστολή του Charleston Promise Neighborhood είναι να εξασφαλίσει ότι οι κάτοικοι στο λαιμό του Charleston ασχολούνται με την κοινότητά τους και ότι κάθε παιδί βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αποφοιτήσει από το λύκειο με τις απαραίτητες ικανότητες για να επιτύχει στο κολέγιο, το στρατό ή το εργατικό δυναμικό.


Η αποστολή των Κοινοτήτων στα Σχολεία είναι να περιβάλλουν τους μαθητές με μια κοινότητα υποστήριξης, ενισχύοντάς τους να παραμείνουν στο σχολείο και να επιτύχουν στη ζωή τους.


Η αποστολή του Engaging Creative Minds είναι να εμπνεύσει το δημιουργικό και καινοτόμο δυναμικό όλων των μαθητών να επιτύχουν ακαδημαϊκά και να γίνουν ευφάνταστοι, προσαρμόσιμοι και παραγωγικοί ενήλικες με αποτέλεσμα ισχυρότερες κοινότητες και όλο και πιο ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό στη Νότια Καρολίνα.


Ιδρύθηκε στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας τον Νοέμβριο του 2007, αυτή η ομάδα παρέχει θετικές διεξόδους για νεαρά κορίτσια ηλικίας 4-14 ετών, βοηθώντας τα να γίνουν καταξιωμένα άτομα και εμπνέοντάς τα να πετύχουν τους στόχους τους στη ζωή.


Το Συμβούλιο Βελτίωσης του Λίμπερτι Χιλ δημιούργησε ένα Ταμείο Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε με αποστολή να αυξήσει το ποσοστό αλφαβητισμού των μαθητών που διαβάζουν κάτω από το επίπεδο των βαθμών τους στην κοινότητα Λίμπερτι Χιλ του Βόρειου Τσάρλεστον.


Αυτός ο οργανισμός βοηθά τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες να εντοπίσουν και να ξεπεράσουν μια μεγάλη ποικιλία μαθησιακών προκλήσεων που περιλαμβάνουν μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικές/συμπεριφορικές δυσκολίες, ΔΕΠΥ και δυσλεξία.


Η Ακαδημία Pattison βελτιώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης με έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση, εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω του PACE Charter School και θεραπευτικό καλοκαιρινό στρατόπεδο.


Με έδρα το North Charleston, το Sage Kids παρέχει διαδραστικά εργαστήρια για θεμελιώδεις δεξιότητες ζωής για παιδιά και ενήλικες.


Το Teachers 'Supply Closet είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει δωρεάν σχολικά είδη σε καθηγητές στην περιοχή της επαρχίας που εργάζονται σε σχολεία όπου το 81% των μαθητών συμμετέχει στο πρόγραμμα δωρεάν ή μειωμένων γευμάτων.


Βρίσκεται στο North Charleston, αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός αυξάνει τον αλφαβητισμό των ενηλίκων με διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών, αγγλικών ως δεύτερης γλώσσας, προετοιμασίας GED και βασικής χρήσης υπολογιστή.


Η Yo Art! αποστολή είναι να παρέχει στα παιδιά στα δημόσια σχολεία την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ικανότητά τους στις τέχνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σε άλλες μορφές τέχνης, ανακαλύπτοντας παράλληλα τις δημιουργικές τους δυνατότητες υπό την επίβλεψη επαγγελματιών.


Προγράμματα

Καθώς το FoodShare μεγαλώνει, συναντάμε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα με ενέργεια και δέσμευση για τη βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα των γειτόνων τους. Τα αιτήματα για εθελοντικές ευκαιρίες αυξάνονται κάθε μήνα καθώς βλέπουμε μαθητές να παραδίδουν φαγητό σε ηλικιωμένους, ηλικιωμένους να ταξινομούν προϊόντα στο κέντρο FoodShare και οι καθημερινοί άνθρωποι πηγαίνουν πάνω και πέρα ​​για να εξασφαλίσουν ότι οι γείτονές τους χωρίς μεταφορά λαμβάνουν κουτιά τροφίμων.

Το πρόβλημα της μεταφοράς εμφανίζεται συνεχώς. Ξανά και ξανά όσοι ήθελαν να αγοράσουν κουτιά τροφίμων θα μπορούσαν να το κάνουν, αλλά δεν είχαν αξιόπιστη μεταφορά. Τότε ήταν που μια σχολική νοσοκόμα μοιράστηκε μια στιγμή «αχά». «Γιατί όχι οι συνεργαζόμενες οικογένειες που δεν έχουν μεταφορά με εκείνους που έχουν αξιόπιστη μεταφορά για να παραδώσουν κουτιά με φρέσκα τρόφιμα!» Και γεννήθηκε το NeighborShare.

Για εμάς, το πρόγραμμα έχει να κάνει με ουσιαστικούς δεσμούς με τους γείτονές μας, να δίνει προσοχή στις ανάγκες των άλλων και να αναπτύσσει ακόμη βαθύτερες σχέσεις μέσα στην κοινότητά μας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους όλων των προσωπικοτήτων και δυνάμεων για να έρθουν μαζί μας. Ακόμα κι αν δεν θεωρείτε τον εαυτό σας εξωστρεφή ή δεν ασχολείστε με την κοινωφελή εργασία σε μεγάλο βαθμό, ελάτε να είστε ένας ήσυχος εθελοντής και αφήστε τις πράξεις σας να μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια.

Με άλλα λόγια, ελάτε να ζήσετε το πάθος σας δυνατά μαζί μας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το NeighborShare είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στην περιοχή Midlands της Νότιας Καρολίνας. Καθώς το πρόγραμμα αναπτύσσει δυναμική, θα επεκταθούμε σε άλλες κοινότητες της πολιτείας μας.


Πώς η κουζίνα Gullah έχει μεταμορφώσει το φαγητό στο Τσάρλεστον

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη γοητεία της τραπεζαρίας του Τσάρλεστον. Ανακηρύχθηκε ως "η καλύτερη πόλη στη Βόρεια Αμερική" από Ταξίδι + Αναψυχή και προφίλ όχι μία αλλά δύο φορές από τον Anthony Bourdain, πρώτος Χωρίς κρατήσεις και μετά πάλι στην πιο πρόσφατη σεζόν του Άγνωστα μέρη, η πόλη προσελκύει μαζικά επισκέπτες που αγαπούν το φαγητό, συμβάλλοντας σε μια τουριστική βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως, ενώ τα εστιατόρια του Τσάρλεστον είναι γεμάτα επαίνους για επαίνους, βραβείο επί βραβείο, υπάρχει μια βαθύτερη ιστορία εδώ από μια απλή αμερικανική πόλη με μια μεγάλη σκηνή φαγητού. "Με την προσοχή που δόθηκε στους Μάικ Λάτα και Σον Μπροκ, κανένα από τα μέρη που πηγαίνουν οι άνθρωποι πρώτα στο Τσάρλεστον δεν ανήκει σε Αφροαμερικάνους", λέει ο ιστορικός μαγειρικής Μάικλ Τούιτι με έδρα τη DC. Πράγματι, η άνοδος της σκηνής του εστιατορίου στο Τσάρλεστον τα τελευταία 20 χρόνια συνέπεσε με μια γενίκευση που έφερε μαζί της υψηλότερα ενοίκια κατοικιών και εμπορικών και άλλαξε τα δημογραφικά στοιχεία της πόλης από πάνω από 60 % μαύρα τη δεκαετία του '80 σε μόλις 30 περίπου ποσοστό μαύρου από την απογραφή του 2014. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές, υπήρξε μια ζωτική σταθερά: η κουζίνα του λαού Γκουλάχ, οι ντόπιοι απόγονοι των Δυτικοαφρικανών έφεραν στη Νότια Καρολίνα ως σκλάβοι.

Υπάρχουν μερικά αξιοσημείωτα μοτίβα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μαγειρικής Gullah. Είναι άρρηκτα δεμένο με τη στεριά, τη θάλασσα και τις εποχές. Με την άνοιξη, συστατικά όπως η φρέσκια κολοκύθα, τα κολοκυθάκια και τα γλυκά μπιζέλια θα βρουν το δρόμο τους στα πιάτα. Οι σπόροι ρυζιού και μπέννης κάνουν συχνές εμφανίσεις. Τα τοπικά διαθέσιμα θαλασσινά διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε πιάτα όπως ρύζι καβουριών, στιφάδο από ζαχαροπλαστείο (στην πραγματικότητα βότανο), σούπα μπάμιων, τηγανητό ασπράδι και πουρλό, ένα γεύμα ρυζιού και μια ποικιλία πρόσθετων-λαχανικά (όπως η δημοφιλής μπάμια), οστρακοειδή (γαρίδες, καβούρια και στρείδια) και κρέας ή λουκάνικο.

Μέσα σε αυτές τις αλλαγές, υπήρξε μια ζωτική σταθερά: η κουζίνα του λαού Gullah.

Ενώ τα συστατικά αντικατοπτρίζουν την τοποθεσία του λαού Gullah στη Νότια Καρολίνα, η προέλευση αυτών των πιάτων πηγαίνει πίσω - πολύ πίσω. "Ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να τονίσω για ακαδημαϊκούς και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι όχι, αυτά τα πιάτα δεν ξεκίνησαν το 1619, με την άφιξη σκλαβωμένων ανθρώπων στη Βόρεια Αμερική", λέει ο Twitty. «Αυτά τα πιάτα και αυτός ο πολιτισμός πάει πίσω χιλιάδες χρόνια πίσω στην ιστορία της Δυτικής Αφρικής ».

Η κουζίνα Gullah όπως ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα δεν είναι τόσο βασισμένη σε εστιατόριο όσο είναι μια κουζίνα που παρασκευάζεται και τρώγεται στο σπίτι. Αλλά οι ιστορικοί επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι του Γκουλά μαγειρεύουν για τους Τσαρλστόνιους εδώ και αιώνες και η ίδια η πόλη αρχίζει επιτέλους να αποδίδει πίστωση εκεί που πρέπει. Ο ιδρυτής της Gullah Society, Δρ Ade A. Ofunniyin περιγράφει την αναβίωση των παραδόσεων του Gullah Geechee που συμβαίνει σε όλο το Τσάρλεστον, τις απομακρυσμένες πόλεις του και τα θαλάσσια νησιά όπου ζουν τόσοι πολλοί Γκουλάχ. (Ο Geechee είναι ένας άλλος όρος για τους ανθρώπους και τη γλώσσα τους, που χρησιμοποιείται συχνότερα στη Γεωργία και τη Φλόριντα.) "Το Τσάρλεστον μόλις τώρα, τα τελευταία 15, 20 χρόνια, αρχίζει να σέβεται την παρουσία, τη σημασία και τη σημασία των ανθρώπων Γκούλα ", Λέει ο Ofunniyin.

Πάρτε, για παράδειγμα, τον BJ Dennis, έναν τοπικό σεφ που βγήκε από τις κουζίνες των εστιατορίων για να αφοσιωθεί στην εκπαίδευση του Τσάρλεστον και των επισκεπτών του για την κουζίνα του Γκουλάχ. Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειές του έχουν απογειωθεί, είτε μέσω των συνδέσεων που κάνει σε εκδηλώσεις με τροφοδοσία, μαγειρεύοντας για τον Bourdain στις Άγνωστα μέρη , ή τη διενέργεια διορατικών συνεντεύξεων με τη Συμμαχία του Southern Foodways. "Απλώς πάντα αγαπούσα τον πολιτισμό μου", λέει για το πώς έγινε ο κυριότερος πρεσβευτής της κουζίνας του Γκούλα. «Άρχισα να κάνω αναδυόμενα παράθυρα και ήταν σχεδόν μια αναγέννηση όχι μόνο με το φαγητό, αλλά με τον πολιτισμό και τη διάσωση της γης του λαού Γκουλάχ». Ο Dennis, όπως και ο Ofunniyin, είναι μέρος ενός μεγαλύτερου κινήματος για να βεβαιωθεί ότι η ζωτική και σημαντική συμβολή των ανθρώπων Gullah στον πολιτισμό του Charleston δεν θα διαγραφεί από καταναλωτές ή δημιουργούς (ή συγγραφείς).

Αλλά για εκείνους που έδιναν προσοχή, είναι σαφές ότι τα μενού των εξέχοντων σεφ και των ταπεινών μαμά και ποπ χειριστών στην πόλη ήταν βαθιά διαμορφωμένο από αυτή την πλούσια γαστρονομική παράδοση. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι τα εστιατόρια που ανήκουν σε ανθρώπους Gullah που σερβίρουν φαγητό Gullah μπορεί να ευδοκιμήσουν στο όχι πολύ μακρινό μέλλον.

Ο BJ Dennis τρώει γαρίδες σκόρδου στο Ravenel Seafood στο Ravenel, SC, περίπου 20 μίλια έξω από το Τσάρλεστον.

Υφαντό στο ύφασμα

Σε μια εξαντλημένη εκδήλωση του φεστιβάλ Charleston Wine + Food νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Dennis σερβίρεται σε μια τραπεζαρία (κυρίως λευκών) παρευρισκομένων σε ένα οικογενειακό γεύμα Gullah. Οι γιακάδες γάλακτος καρύδας φτιαγμένοι με φυστικοβούτυρο ήταν το ριφ του Ντένις στο στιφάδο φυστικιών που ήταν για πολύ καιρό βασικό στα θαλάσσια νησιά. (Το φυστικοβούτυρο κουνάει τη τεχνική της Δυτικής Αφρικής για τη χρήση αλεσμένης πάστας φυστικιού.) Το καπνιστό κοτόπουλο σερβίρεται με κίτρινο ρύζι και σάλτσα μπάρμπεκιου ξύδι πιπεριού. (Ενώ η σάλτσα έχει επιρροές από τη Δυτική Αφρική και την Καραϊβική, το κίτρινο ρύζι αντικατοπτρίζει την ιστορία του Τσάρλεστον ως λιμάνι: Ινδικά μπαχαρικά που βρίσκονταν στο βρετανικό μαγείρεμα έφτασαν και στο Τσάρλεστον, όπως ο κουρκουμάς που δίνει στο ρύζι το χρώμα του.) Υπήρχε γλυκοπατάτα άρτος αραβοσίτου (ψωμί), ένα πιάτο που μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικές επαναλήψεις σε όλο τον Νότο. Για επιδόρπιο, ο Dennis σερβίρει τοπικές φράουλες και κρέμα με μπισκότα benne και λίγο σόργο στο πλάι. Οι σπόροι Benne, «το σουσάμι της Δυτικής Αφρικής», όπως το θέτει, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της μαγειρικής Gullah, και τώρα της μαγειρικής του Charleston γενικότερα.

Όσοι αναζητούν την επιρροή του Γκούλα στην κουλτούρα του εστιατορίου στο Τσάρλεστον μπορούν απλώς να δουν τα ίδια τα μενού. Σύμφωνα με τον Dennis, το πνεύμα του μαγειρέματος Gullah είναι στα συστατικά: η μπάμια, το ρύζι, ο αρακάς. Και είναι κειμήλιο ποικιλίες αυτών των συστατικών που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολυσύχναστης αναγέννησης του Νότου. "Είναι παντού", λέει ο μακροχρόνιος σεφ του Τσάρλεστον, Φρανκ Λι, για την επιρροή της κουζίνας του Γκούλα. Στο δικό του εστιατόριο Ελαφρώς βόρεια του Broad, ο Lee σερβίρει πιάτα όπως η σούπα από κόκκινο μπιζέλι στο Sea Island, με ένα ψίχουλο καλαμποκιού, καθώς και ένα tamale φτιαγμένο με γλυκοπατάτα και οκτάλ, και τα δύο κοινά συστατικά στα πιάτα Gullah. «Δεν μπορείς να το κάνεις λάθος».

Ο καταξιωμένος σεφ του Charleston, Jeremiah Bacon, συμφωνεί ότι η κουζίνα Gullah είναι «πολύ ενσωματωμένη» στο οικοσύστημα φαγητού του Charleston. Στο εστιατόριο του Macintosh, ο Μπέικον σερβίρει τοπικές σπεσιαλιτέ με θαλασσινά, όπως ψαροτούφεκο και ψαροψαράκι, και μαγειρεύει με χρυσό ρύζι Anson Mills Carolina. "Όλοι έχουμε το ίδιο όμορφο προϊόν", εξηγεί. "Είναι πάντα στο παρασκήνιο, είναι πάντα εκεί. Δεν θα έλεγα ότι έχει εκσυγχρονιστεί, είναι απλώς η ερμηνεία μας, η οποία είναι πολύ προσεγμένη, για να δούμε πώς ο καθένας βάζει το άγγιγμα της. Και νομίζω ότι μερικές φορές είναι ασυνείδητο. Είναι τόσο πλεγμένο πολλά από αυτά που κάνουμε και την τεχνική μας, επίσης ».

"Ο πολιτισμός Gullah Geechee δεν είναι κοινότητα του Τσάρλεστον γιατί δεν είναι το 1864".

Ενώ αυτά τα συστατικά αντιπροσωπεύουν μια αιωνόβια κοινή ανταμοιβή-"Ο Gullah μαγειρεύει στο σπίτι και οι σεφ στο κέντρο της πόλης πιάνουν τα ίδια τοπικά διαθέσιμα πιάτα-" "είναι σημαντικό να σημειωθεί πώς συνδέθηκαν με το μαγείρεμα Gullah και όλο και περισσότερο με το εστιατόριο Charleston μαγείρεμα: το υποδούλωση και αναγκαστική διασπορά των λαών της Δυτικής Αφρικής, και τη συνέχιση των μακροχρόνιων γαστρονομικών παραδόσεων που έφεραν μαζί τους στη Νότια Καρολίνα. Αυτές οι παραδόσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια ετών σκλαβιάς και αργότερα μετανάστευσαν καθώς οι άνθρωποι του Γκούλα έφυγαν από την περιοχή - μερικές σε άλλες πολιτείες, άλλες στα θαλάσσια νησιά στα παράλια της Νότιας Καρολίνας, όπου η γλώσσα Γκουλάχ εξακολουθεί να ομιλείται. "Υπάρχουν χιλιάδες απόγονοι του Gullah Geechee μεταξύ των μαύρων Αμερικανών. Είμαι ένας από αυτούς", εξηγεί ο Twitty. Το φαγητό, λέει, «είναι μέρος του πολιτισμού μας που δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί από εμάς». Το ίδιο και η γλώσσα Γκουλά. Ωστόσο, βλέπει την κληρονομιά της δουλείας να παίζει ακόμη και με τον τρόπο που ο πολιτισμός του Γκουλάχ τοποθετείται ως ένας πολύτιμος τοπικός θησαυρός. "Αυτή είναι μία από τις δυσκολίες που έχω [με] τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο πολιτισμός Gullah Geechee. Όχι, δεν είναι ιδιοκτησία της κοινότητας του Τσάρλεστον και της Σαβάνα, επειδή δεν είναι το 1864 ή κανένα χρόνο πριν από αυτό."

Ο τοπικός σεφ και εκπαιδευτής μαγειρικής Nathan Thurston σημειώνει ένα άλλο πράγμα που βάζει την κουζίνα Gullah στο μενού. "Αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πολλές τάσεις", λέει, συμπεριλαμβανομένης της "εξέλιξης του φαγητού της γιαγιάς που σερβίρεται στα πιάτα της γιαγιάς, vintage πιάτα". Τα οικεία πιάτα με τους νότιους δεσμούς όπως το country captain chicken and bog bog έχουν "κάποια αναγνώριση ονόματος και μερικά χορεύουν στη γραμμή του Gullah Geechee και" φαγητό φαγητού "."

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη της τροφής της ψυχής στο Τσάρλεστον, αλλά ο Ντένις επισημαίνει ότι η τροφή της ψυχής δεν πρέπει να θεωρείται ως το μόνο σημείο εισόδου στον πολιτισμό του Γκουλάχ. "Τα εστιατόρια soul food, αν και είναι υπέροχα μέρη, είναι μόνο κομμάτια της κουλτούρας, κομμάτια και πράγματα για τα οποία μου μίλησε ο παππούς μου." Παρόλο που το φαγητό της ψυχής ερμηνεύεται συχνά ως ένα μοντέρνο παρακλάδι της μαγειρικής Gullah - και αν και υπάρχει επικάλυψη με πιάτα όπως σούπα μπάμιων, κόκκινο ρύζι και τηγανητά τοπικά ψάρια -€ »δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Twitty επισημαίνει αυτή τη διάκριση και ανησυχεί ότι η κληρονομιά του μαγειρέματος Gullah μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία "τρόφιμα ψυχής". «Εκεί είναι ιδέα του αυθεντικού μαγειρέματος Goul soul, "λέει, αλλά σημειώνει επίσης ότι το φαγητό της ψυχής" μπορεί ή όχι να παρασκευάζεται από αυθεντικά χέρια Gullah. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση ».

Μια βρώμικη λέξη

Παρά το έργο των πολιτιστικών υποστηρικτών του Gullah, όπως ο Dennis και ο Ofunniyin, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν πρόκειται για το μαγείρεμα στο Charleston, η προσοχή εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο έργο των σεφ εστιατορίων στο κέντρο της πόλης και ο θόρυβος γύρω από τα τοπικά συστατικά συνδέεται άρρηκτα με το γεγονός ότι οι βραβευμένοι σεφ συνεργάζονται μαζί τους. Ο Twitty καταλαβαίνει ότι η ιδιοποίηση μπορεί να είναι μια "βρώμικη λέξη", αλλά δεν είναι ντροπαλός να τη χρησιμοποιήσει. «Παρατήρησα ότι μόνο ορισμένοι άνθρωποι εκνευρίζονται για αυτήν την πίστωση [συνομιλία]», συνεχίζει, «και συνήθως είναι οι άνθρωποι που κερδίζουν χρήματα από τη συναλλαγή πώλησης του πολιτισμού».

Όσον αφορά την κουζίνα, ο Twitty προειδοποιεί για ένα μοτίβο που βλέπει από λευκούς σεφ »προβολή της ιδιοκτησίας και επίτευξή τους, ούτε καν λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπους που περιθωριοποιήθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν. ο νότος.

Ο Ντένις υποστηρίζει μια πιο πλούσια κατανόηση των ιστοριών πίσω από κάθε συνταγή του Γκούλα, ανεξάρτητα από το ποιος μαγειρεύει ή τρώει. Στις δικές του εκδηλώσεις, εξηγεί μια μικρή ιστορία για το πιάτο - πώς παρασκευάζεται συνήθως, όταν τρώγεται συνήθως, και τις πτυχές του πιάτου που το δένουν με τις γαστρονομικές παραδόσεις της Δυτικής Αφρικής. Αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση λειτουργεί: Κατά τη διάρκεια του γεύματος του φεστιβάλ, τουλάχιστον μια τοπική γυναίκα ζήτησε από τον Ντένις την κάρτα του, ώστε να μπορέσει αργότερα να του κλείσει για μια ιδιωτική εκδήλωση.

"Πολλοί σεφ θέλουν απλώς να μαγειρέψουν αυτό που είναι δημοφιλές αυτή τη στιγμή", λέει ο Dennis. "Μπορεί να είναι της μόδας να λέμε:" Κάνω κουζίνα Gullah. Μεγάλωσα με αυτό το φαγητό στο σπίτι ", αλλά εσείς μεγαλώσατε μερικοί από αυτό Υπάρχουν τόσα πολλά επίπεδα. Είναι βαθύτερο από αυτό που ίσως γνωρίζετε. Είναι βαθύτερο από αυτό που κάνει η γιαγιά σου. Είναι αυτό που αυτήν η γιαγιά έκανε. "Όσον αφορά τους μάγειρες που δεν είναι Γκουλάχ πλησιάζουν τις συνταγές του Γκουλά, ο Ντένις το παρομοιάζει με το αν πήγε στην Ιταλία ή στην Κίνα για να σπουδάσει μαγειρική." Μπορεί να νομίζω ότι το κατάλαβα, αλλά δεν θα είμαι ποτέ καλή ως εκείνη η μητέρα που έχει εκείνη την ψυχή. Αυτό είναι το ίδιο εδώ. Μπορεί να το καταφέρεις, αλλά κάποιος που γεννήθηκε έχει την ψυχή για αυτό. Νομίζω ότι ισχύει για κάθε κουζίνα ».

«Για να δανειστείτε υπεύθυνα και να αναφέρετε από έναν άλλο πολιτισμό, πρέπει να σέβεστε τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του».

Για να είμαστε σαφείς, ούτε ο Twitty ούτε ο Dennis λένε ότι οι λευκοί σεφ του Charleston δεν μπορούν ή δεν πρέπει να εμπνευστούν από το μαγείρεμα του Gullah (ούτως ή άλλως είναι πολύ αργά για αυτό). "Όλοι δανείζονται από όλους κάποια στιγμή", λέει ο Ντένις. «Όλα είναι στη μαγειρική». Αλλά υπάρχει ένας τρόπος "να δανειστείτε υπεύθυνα και να αναφέρετε από έναν άλλο πολιτισμό", λέει ο Twitty. "Πρέπει να κάνεις δύο πράγματα: Πρέπει να σέβεσαι τις αρχές της κουλτούρας από την οποία δανείζεσαι. Να σέβεσαι τους ανθρώπους. Δεν το βλέπω πάντα στη σκηνή του Τσάρλεστον. Βλέπω αυτήν την αναγνώριση των ανθρώπων, την αναγνώριση του ιστορία, αλλά νομίζω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται συχνά για να ξεπουλήσει το φαγητό, να ξεπουλήσει το προϊόν όχι το ίδιο σεβόμενος τους ανθρώπους ».

Αυτό που αμφισβητεί ο Twitty είναι "η ειδωλοποίηση συστατικών και υλικών πάνω από το νόημα, πάνω από τα ήθη, από τις ανθρώπινες ζωές", λέει, προσφέροντας ένα καταδικαστικό παράδειγμα. "Λέτε να μου πείτε ότι υπάρχει χρυσό ρύζι της Καρολίνας που κοστίζει $ 12, $ 15 η σακούλα, [που σημαίνει] ότι ένα μέσο μαύρο παιδί που ζει στο North Charleston δεν έχει την πολυτέλεια να φάει χρυσό ρύζι της Καρολίνας; Είναι το ίδιο ρύζι που έφεραν οι πρόγονοί τους Το Τσάρλεστον να μεγαλώσει ». Ο Ντένις έχει επίσης τις ανησυχίες του. Oxtails, από τη στιγμή που τα υπόλοιπα για μια κοινότητα που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στις πιο επιθυμητές περικοπές βοείου κρέατος, εμφανίζονται σε μοντέρνα μενού στο κέντρο της πόλης και σε θήκες κρεοπωλείων για $ 7 ανά λίβρα - από την τιμή των $ 3 που θυμάται ο Dennis.

Ομοίως, ενώ δεν μπορεί κανείς να παρεξηγήσει το αποτύπωμα του Γκούλα στον ναύλο του εστιατορίου στο Τσάρλεστον, είναι εξαιρετικά σπάνιο να δει κανείς ένα εστιατόριο αφιερωμένο στον Γκούλα-πόσο μάλλον έναν επικεφαλής σεφ του Γκούλα-€ »στις κουζίνες στο κέντρο του Τσάρλεστον. "Έχουμε τόσο λίγους Αφροαμερικανούς σεφ στην πόλη, και όμως τόσο μεγάλο μέρος της παραδοσιακής κουζίνας έχει επηρεαστεί πολύ από Αφροαμερικανούς μάγειρες, σεφ και παραδόσεις κατά τη διάρκεια των αιώνων", λέει ο Lee. «Ωστόσο, δεν έχουμε κανέναν [σεφ] που γνωρίζω ποιοι είναι εκεί ακριβώς με τον Σον [Μπροκ] ή τον Μάικ [Λάτα]». Ο Ντένις επισημαίνει ότι, όπως και ο ίδιος, υπάρχουν μάγειρες Γκούλα στην πόλη που έχουν εκπαιδευτεί να φτιάχνουν καλό φαγητό και υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό. Αλλά ο Twitty έχει μια θεωρία σχετικά με το γιατί δεν υπάρχουν περισσότεροι σεφ Gullah που διαχειρίζονται τις δικές τους κουζίνες, υποθέτοντας ότι ο επαγγελματισμός της κουζίνας είναι ένας μεγάλος παράγοντας σε αυτό το κενό. "Οι Μαύροι Αμερικανοί ήταν αυτοί που έκαναν το μαγείρεμα για 300 χρόνια", λέει, "και στη συνέχεια ξαφνικά χρειάζεστε ένα πτυχίο για να μαγειρέψετε."

Το μέλλον της κουζίνας Gullah

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: οι άνθρωποι του Γκουλάχ και η κουζίνα τους δεν πηγαίνουν πουθενά, η πολιτιστική αναβίωση που χαρακτηρίζεται από το έργο του Ντένις δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Αν μη τι άλλο, ξεκινάει μόνο. "Οι άνθρωποι αντιμετώπισαν πραγματικά [τον πολιτισμό Gullah Geechee] ως αυτόν τον ετοιμοθάνατο πολιτισμό:" Πρέπει να διατηρηθεί ή τουλάχιστον να γευτεί πριν εξαφανιστεί ", σημειώνει ο Twitty. «Ειλικρινά, πήγα στην Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Gullah Geechee πέρυσι. Δεν είδα πραγματικά μια κουλτούρα που πεθαίνει. I actually saw churches full of people."

But the economic realities of running restaurants are what they are, and as Dennis points out, Charleston is largely a working-class city with a median household income of approximately $50,000 per year. That's why he doesn't think strictly Gullah food restaurants will outpace soul food restaurants anytime soon. "It's easier to fry food," he says, adding, "I support all the local soul food restaurants out here in Charleston, but it's touchy. White or black, it's a working-class city, so if you're trying to feed people, can you serve peas at $6 a pound? I think you can, but you're so used to what the client wants. There's lima beans every day, fried chicken everyday. That's not what we ate coming up in the [Gullah] households."

Still, those on the ground in the Charleston area have high hopes for the rise of Gullah restaurant cuisine. Thurston has observed in his work as a culinary school teacher that the classroom is getting more and more diverse. He also notes that there's a market opportunity — a Gullah restaurant could appeal to a local dining population that has more than enough options when it comes to "classic Southern" fare.

"Now that Gullah has become popular the way that it has, hopefully in the near future when you come here you'll be able to go into Gullah restaurants that are owned by Gullah people," says Ofunniyin. And while there are certainly challenges to overcome, there's reason to be optimistic. When Dennis was asked whether Charleston diners should expect to see more Gullah cuisine in restaurants, and more Gullah restaurant owners, he answered an unhesitating, resounding "yes."


5. Note Any Changes—and Add New Recipes

As tastes have changed throughout the years, it’s possible that your family recipes did, too. Tweaks may have been made to substitute for ingredients that became more (or less) available, or to account for advancements in cooking technology. Recipes may have also been adjusted to make them healthier or in response to a family member’s dietary restrictions. If you pick up on a change throughout the decades—or if you’re the one making the change yourself!—document that along with the recipe, too.

In addition, don’t be afraid to add new recipes to your family’s archive—we are just as much a part of our family history as the people who came before us. Don’t forget to document your generation’s favorite dishes, as well as those of younger generations as they grow older.


Where to try Gullah dishes in Charleston

Hannibal’s Kitchen: Though its name may not immediately conjure warm and fuzzy feelings, that’s precisely what those who seek out the Southern-food staple go for. This finery-free, family owned restaurant says it’s been “feeding the soul of the city” for more than 40 years. As anyone will tell you, go there for the crab rice.

Bertha’s Kitchen: Having forgone frills to focus on good homestyle Southern cooking, Bertha’s Kitchen calls many both inside and out of the Gullah-Geechee community to sample its favored food. It has been named named an American Classic by the James Beard Foundation, and the fried fish and red rice are must tastes.

Martha Lou’s: A favorite for its fried chicken for those looking for another Southern cuisine staple, this eatery still holds a place with those in the Gullah-Geechee community. Here, guests will find okra soup and giblet rice, two dishes passed down from the community’s African roots.


Tie-Dye Party

Tie-dye has come back in style and is a great activity for the whole family. T-shirts that promote your cause are a classic fundraising incentive, but you can take this nonprofit fundraising idea a step further and host a “create your own T-shirt” get-together. Charge an entrance fee, offer to tie-dye personal items for a donation, or enlist local artists to create custom pieces to sell.

Keep costs low by offering white T-shirts and tie-dye materials so that participants can create their own masterpiece on a budget. Since making T-shirts isn’t a time-consuming activity prepare some other family-friendly games, crafts, or activities for the event.

Easy Fundraising Ideas


Michael Twitty, Black Jewish Foodie, Talks 'Culinary Justice'

(Haaretz) — “Only as a Jew [wearing a skullcap], white women offer me rides wherever I am going. I’m like, ‘White woman, you know I am black, right?’” With that sarcasm-laced remark, Michael Twitty won the hearts of the dozens of students who had gathered on a cold Thursday afternoon in November to hear the historian of Southern food talk about his unusual life. The host was the Jewish studies program of Harlem-based City College, a campus of the City University of New York.

Twitty, 37, grew up in Washington, D.C. A cook and culinary historian, he is African-American, openly gay and a skullcap-wearing Jew. At present he is in Israel where he will be giving a master class in cooking on Sunday as part of the annual Jewish Film Festival at the Jerusalem Cinematheque (one of its themes this year is culinary theater).

Twitty is currently at work on a book he has titled “The Cooking Gene,” a historical survey of the cuisine of the American South. He’s been teaching in Hebrew schools for 12 years, preparing boys and girls for their bar or bat mitzvah in Orthodox, Conservative, Reform and Reconstructionist synagogues. (He switches skullcaps to meet the head-covering style of each stream of Judaism.) Twitty also takes part as an actor in historical reenactments at Southern plantations, dressed in slaves’ clothing and cooking like his ancestors did.

Confused about his identity? He will do little to put you at ease, because this is who he is if you can’t handle it, you don’t interest him. “Recently, when I was in the process of selling my book – HarperCollins bought it – another publisher, who shall remain nameless, they loved the idea of me talking about food and cultural roots and introducing my family tree and culinary justice,” Twitty tells the City College students. (In the college’s Jewish studies program there are many Arabs, blacks and Latinos – in fact, 95 percent of the students are not Jewish.)

“But the editor who made the final decision on whether the book will be published or not – she basically said, ‘Okay, what about this Jewish part? Can we just get rid of that?’ And she basically told my agent: We will give him a fabulous book deal if he just won’t wear his kippah in public, or talk about it in any radio interviews. And I said, I hope you told them to … And she said: Yes, I told them you won’t go for that. I said you’re damn right.”

He adds, without a trace of rancor: “Black guy, heritage, food justice, ghetto people, eat broccoli – that was cool, but me being complicated and Jewish and all that other stuff was not cool, not marketable, I was, quote, ‘muddying the waters.’ This is America, the water has been done muddy. And [the publisher] said something on the phone, with a nervous laugh: I don’t think America is ready for someone like you. F–k you, I am America. It infuriated me, because this woman was Jewish and she said, ‘Jews don’t read our books. Jews don’t buy our books.’ It’s this box again, I will put you in this box – if you complicate it I don’t know what to do with you.

“I have a struggle with people who are trying to put me in a box, with people who are trying to break me down according to what makes sense to them. ‘Are you Ethiopian?’ From black people: ‘Are you a Hebrew Israelite brother?’ ‘No, I’m Jewish.’ ‘How are you Jewish?’ ‘You know, three men took me into a little room, and I got dipped in the water, this is how I’m Jewish.’”

The conversion was in 2002, when Twitty was 24.

Kugel with peaches

From an early age, Twitty recalls, when he visited friends’ homes, he wanted to talk to their grandmothers and see how they cooked. Over time, he became a walking historian of Southern cooking. Later, he started to interview Jewish grandmothers and find out what happened to Jewish cooking when it arrived in the American South.

“I do go to Jewish houses all over and collect knowledge about food recipes,” he relates with unabashed pride. “I am the walking memory. A lot of the kids I teach don’t connect with their grandparents. Growing up, I would go to someone’s house and I wanted to meet the grandmamma, to ask questions and see how she cooks. I learned to ask the proper questions.

“Always watch the hand. Don’t look at the face. Don’t look at the mouth. Watch the hand. All the grandmothers cut with their hands. The tomatoes – [if] you and I will do it we will lose a hand, they just cut. A lot of times I found myself being the culinary memory of a family. I asked a friend one time, what do you put in a matzo ball, and he said cinnamon, and meat. So I said, ‘Oh, your people were from Lithuania.’ He said, ‘How do you know?’ I said, ‘You tell me [how you prepare] the kneidlach soup, I tell you where you’re from.’”

In New Orleans, Twitty met the Miriam Covert, co-author of the “Kosher Cajun Cookbook,” he tells me as we sit in an Ethiopian restaurant in Harlem, partaking of fresh injera, a sourdough flatbread that the Ethiopian kitchen serves with every meal.

“[Covert told me that] her mother tried to eat a banana whole, because she had never seen a banana. She didn’t trust tomatoes because she thought they were vegetables made of blood. She said to me, ‘With ideas like that, who do you think we learned to cook American from? The black ladies were our neighbors in New Orleans. All of the Jewish households, either a black person worked there, or they were your next-door neighbor. And that’s how we learned how to cook Southern, that’s how we learned to cook American. We didn’t know that the food that we were eating was anything else but American, we though this is how Americans eat.’ They thought okra and gumbo and jambalaya and black-eyed peas was what everyone’s eating, they didn’t know they were eating a West African-influenced diet.”

Twitty goes on to explain that, in the next stage, “among these Jewish households in the South that had black cooks or were influenced by the black presence, they started mixing things up. So they don’t eat shrimp and grits, they eat herring and grits. When it comes to Passover time, they are rolling fried chicken in matzo meal they are making chicken gumbo and kosher sausage beef gumbo. Nowadays you can easily find kosher shrimp gumbo, the red rice, the okra soup. The kneidlach, for example, tends to have cayenne pepper and green onions and is served with rice.”

In his own kitchen in Washington, Twitty likes to fuse the two cooking traditions that define his identity. “I use old Jewish recipes, and I would read about them and think about ingredients, and how can I get the best schmaltz to make this, how can I get the best olive oil. And people eat it and they say, ‘Oh it tastes very familiar.’ I mix it all together. When I make kugel, I use peaches – peach kugel. Because my grandma made peach cake and all that stuff. So I make the kugel with peaches. It’s just a way of making sense of yourself.”

The idea of writing a history of Southern food came to him after he heard about a book of recipes created at the Theresienstadt concentration camp, written by women imprisoned there who wanted to preserve their cultural heritage for future generations.

“I thought, why don’t we have a cookbook that speaks to the legacy of enslaved people? So, being exposed to Jewish culinary history gave me the tools and the vision to go back and look at African and African-American and Afro-Brazilian or Afro-Cuban or Afro-Latin cuisine and cultures. It really gave me the keys to know that this is our heritage. I can go between the two backgrounds in my head, because each one informed the other, and so I am able to create something new from two very old patterns. And it helps me spiritually and mentally. I feel like I have more than one toolbox to work with. If one set of keys won’t be able to open the door, another will.”

His childhood was actually quite ordinary from the culinary perspective. “When I was a little boy, I didn’t like soul food, I couldn’t stand it,” he recalls. “Because we didn’t grow up earthy: We grew up on pizza and fried chicken and Big Macs. Those foods were perfect – easy, convenient, tasty, salty, fatty – so I didn’t like country food. Took me a long time to like collard greens, a long time to like the rest of that food.”

Twitty relates that when he was six or seven, his father took him to visit his grandfather in South Carolina for the first time. “I was so disappointed by the food. My grandfather had hopping john on the plate – black-eyed peas and rice, put together – and I never saw it before. I cried and asked Daddy if we could go to the grocery store to get canned chicken soup.”

Cultural bridge

Michael Twitty is a flesh-and-blood bridge between cultures, though his approach to serving as a bridge is not based on finding the broadest common denominator, still less on compromise. On the contrary: His motto is that everything is political, food included. There is nothing apologetic about his politics, and does not aspire to false conciliation.

“It’s important to challenge people in a direct way, but not to be rude about it,” he tells the students during his talk at City College. “Not to embarrass them publicly – which would be against Jewish religious law – not to make them afraid to ask better questions. I don’t care that you want to know how I got here. I do care that you don’t think that I am legitimate. People think that it is great on a spiritual, religious level [that I am a Jew], but that I can’t culturally or intellectually understand, especially about the Ashkenazim, what it’s like to be really Jewish. And I am like, ‘Kiss my ass.’ Being black was a great preparation. I talk with my hands, I eat chicken, I complain, I survived my oppression. What else you need to know? It’s like saying someone is not American enough.”

He doesn’t feel that “so-called race relations” in America have improved, he tells me in the Ethiopian restaurant. “People who grew up in Jim Crow segregation in the South were closer to black people than [upwardly mobile white youngsters] are to us,” he says, adding, “In America, Jews have been the only white people to really engage with me. If it wasn’t for my Jewish identity, I would live a very segregated, bubbled life.”

Twitty is particularly incensed by privileged young whites who make cultural capital out of the black heritage. “These people are trying to ape or appropriate the culture, and it’s very bizarre. We are good enough to be culturally robbed, but we are not good enough to be your neighbor, your friends?” he says. “They can take our words, our songs, our food, and run rampant with it all, yet have no meaningful relationship, have no political or socio-cultural connection to us.”

He is referring to a recent Facebook furor that erupted when the identity of the authors of a vegan cooking blog and book, “Thug Kitchen,” was revealed. Michelle Davis and Matt Holloway, two young white people from Hollywood, achieved celebrity status in the realm of vegan cooking thanks to their hyperactive use of street lingo and juicy profanity identified with young blacks in America’s urban ghettos. But when their identity became known, the social networks in the United States were flooded with angry statuses, tweets, opinion pieces and manifestos about cultural theft and inequality.

“There is a fine line between appropriation and respect,” Twitty observes. “I think that you can definitely borrow with respect and keep things in balance. But there is also mockery, a joke, and they are rewarded for it. How were they planning to keep up the masquerade? How long were they planning to keep up the joke? It boggles the mind.”

In a post on his own blog in October about the same subject, Twitty wrote: “It’s not just about aping and appropriation, it’s about privilege … ‘Thug Kitchen’ is written by two pretty ass white kids from West Hollywood. These pretty Anglo-Saxons not only have sex, they cook together, too — and when they cook they morph into ‘thugs,’ brandishing cross hatching butcher knives to encourage people to eat like they ‘give a fu#k’… ‘Thug Kitchen’ is built on the privilege that two pretty white kids from West Hollywood can be ‘thugs,’ but I cannot…

“We’re not supposed to be thugs because of the culture of respectability and yet we are not supposed to be complex and richly layered because that defeats stereotypes that Black authenticity is boxable, marketable only through specific lenses of comfort, cool, country, city, and coonishly quaint.”

He added in the blog: “It’s painful that the double standard has been ignored in this debate around ‘Thug Kitchen.’ Black people struggle to self-express and sell our unique visions while others ape and appropriate the cultures we have created and when they package it right – become outrageously wealthy and established.”

Elaborating further on this subject in our conversation, Twitty puts forward another of his themes: “culinary justice.”

“I saw people using the food culture in ways that were inappropriate. Taking everything but the burden everything but the part of the story that deals with complex issues, [saying,] ‘This is ours.’ No, it’s not yours to take and to do whatever you want with it. The Italians have control over their cheeses and meat, the French have control over their wines, what do we have control over? Τίποτα. The people in Peru, saying, ‘We want our potatoes back, we want our quinoa back.’ What do we [blacks] have? Τίποτα. So we have to really begin to look at marketing a people’s heritage and what that means. When Sean Brock [a successful white Southern restaurateur] runs around saying he discovered the African roots of Southern cuisine, like nobody before him, that’s wrong.”

After we polish off the injera with veggies and meat, and finish our meal with a cup of sweet tea, I ask Twitty to explain how the food he studies connects with his African American identity.

“It symbolizes our rural roots, and older people [in the African-American community] are very proud of that, because their parents could feed them,” he replies. “And they could feel healthy, they ate healthy, from the garden, your food was fresh, you know where it came from, it couldn’t help but be organic. But the tables got turned and we became ashamed of our roots in the South. We told ourselves we want to be urban people. We lost land, we lost money, we started to get sick and stressed out and we started to lose the connection to nature. What is West African dance about? The connection of the body to earth, to the universe. You can’t have it if you’re not on the land or connected. For me the food part is very touching.

“When Elijah Muhammad founded the Nation of Islam, he told his followers, ‘Don’t touch potatoes and greens, it’s slave-master food. It’s not healthy for you, don’t eat black- eyed peas.’ Actually it was healthy for us and it was part of our heritage from Africa. But the whole thing about the food being imperialist and colonialist was wrong. Not just don’t eat pork. He [said he] wanted people to eat bread that had been baked twice over, and white beans. Eating to live, not living to eat.

“I advocate eating and being in balance. You are not going to give up fried chicken, you’re not. You are going to have it once, twice a month. But if you’re going to do it, don’t do it from a box or from a fast-food place. Make it the way your grandmother made it.”